Заточення циркулярних пилок
Матеріал та властивості карбідних зубів
У вітчизняних пилах як матеріал для ріжучих вставок використовуються спечені вольфрам-кобальтові сплави марок (6, 15 і т. д., малюнок означає процентний вміст кобальту). У 6 твердість 88,5 HRA, 15. 86 HRA. Іноземні виробники використовують свої метали. Тверді сплави складаються здебільшого з карбіду вольфраму, цементованого кобальтом. Характеристики металу залежать не тільки від його хімічного складу, а й від розміру зерна карбідної фази. Що менше зерно, то вище твердість і міцність сплаву.
Пластини із твердого сплаву прикріплюються до диска за допомогою високотемпературного паяння. Як матеріал для паяння в кращому випадку використовуються срібні припої (PSr-40, PSr-45), у гіршому випадку. мідно-цинкові припої (L-63, MNMC-68-4-2).
Геометрія карбідних зубців
У формі розрізняють такі типи зубів.
Прямий зуб. Зазвичай використовується в пилах для поздовжнього швидкого розпилювання, якість яких не особливо важлива.
Похилий (косий) зубз лівим та правим кутом нахилу задньої площини. Зуби з різним кутом нахилу чергуються між собою, через те, що вони називаються такими, що чергуються. Це найпоширеніша форма зуба. Залежно від розміру кутів шліфування пили з зубом, що чергується, використовуються для розпилювання найрізноманітніших матеріалів (дерева, ДСП, пластмас). як у поздовжньому, і у поперечному напрямах. Пилки з великим кутом нахилу задній площинівикористовуються як підрізання при різанні пластин з двостороннім ламінуванням. Їх використання дозволяє уникнути сколів з обох боків розрізу. Збільшення кута скосу зменшує силу різання та знижує ризик сколів, але водночас зменшує міцність та міцність зуба.
Зуби можуть бути схильні не лише до тилу, а й до передньої площини.
Трапецієподібний зуб. Особливістю цих зубів є відносно повільна швидкість притуплення ріжучих кромок порівняно з зубами, що чергуються. Зазвичай вони використовуються у поєднанні із прямим зубом.
Переміщаючись з останнім і злегка піднімаючись над ним, трапецієподібний зуб виконує нарізне різання та пряму лінію, слідуючи за ним. чистий. Пилки з прямими і трапецієподібними зубами, що чергуються, використовуються для різання пластин з двостороннім ламінуванням (ДСП, МДФ і т. д.), а також для розпилювання пластмас.
Конічний зуб. Пилки з конічним зубцем є допоміжними і використовуються для забору нижнього шару ламінату, що захищає його від сколів під час проходження основної пилки.
У переважній більшості випадків передня сторона зубів має плоску форму, але є пилки з увігнутою передньою поверхнею. Вони використовуються для обробки поперечного різання.
Кути шліфування зубів
Значення кутів шліфування визначаються за допомогою пилки. ті. один для різання матеріалу та в якому напрямку він призначений. Пилки для поздовжнього розпилювання мають відносно великий передній кут (15°.25°). У поперечних пилах кут γ зазвичай коливається від 5-10°. Універсальні пилки, призначені для поперечного та поздовжнього розпилювання, мають середнє значення переднього кута. зазвичай 15°.
Значення кутів шліфування визначаються не лише за напрямом різання, а й за твердістю матеріалу пилки. Чим вище твердість, тим менший передній і задній кути (менше звуження зуба).
Передній кут може бути як позитивним, а й негативним. Пилки з цим кутом використовуються для різання кольорових металів та пластмас.
Основні принципи заточення
Читайте також
При розпилюванні масивних заготовок бічні поверхні також піддаються швидкому зносу.
Не переганяйте пилку. Радіус закруглення ріжучої кромки повинен перевищувати 0,1-0,2 мм. На додаток до того факту, що коли лезо сильно тупі, продуктивність різко падає, для того, щоб подрібнити його, потрібно в кілька разів більше часу, ніж точити лезо з нормальним притупленням. Ступінь притуплення може бути визначений як самими зубами, так і типом розрізу, який вони залишають.
Правильне заточування циркулярних пилок повинна забезпечувати, в той же час, що ріжуча кромка належним чином заточена, щоб забезпечити максимальну кількість різців, що в оптимальному випадку може досягати 25-30 разів. Для цієї мети рекомендується використовувати твердосплавний зуб, який слід шліфувати вздовж передньої та задньої площин. Фактично, зуби можуть бути подрібнені і вздовж однієї передньої площини, але кількість можливого заточення виявляється майже вдвічі меншою, ніж при заточенні на двох площинах. На малюнку нижче ясно показано чому це відбувається.
Перед заточуванням необхідно очистити пилку від бруду, наприклад смоли, та перевірити значення кутів шліфування. На деяких пилках вони записуються на диск.
Обладнання та матеріали для заточування пиляльних полотен
При використанні абразивних дисків (особливо алмазних коліс) бажано їх охолоджувати.
У міру підвищення температури мікротвердість абразивних матеріалів зменшується. Підвищення температури до 1000°C знижує мікротвердість майже у 2-2,5 рази порівняно з мікротвердістю при кімнатній температурі. Підвищення температури до 1300°C призводить до зменшення твердості абразивних матеріалів майже у 4-6 разів.
Свердлимо диск для дискової пилорами
свердлимо дискдля дискової пилорами Дискпиляльний 350х30 мм 24 зуб. по дереву CONSTRUCT WOOD BOSCH
Чим свердлити калену сталь | Свердлимо пилку зі швидкорізу
Маленькі хитрощі. Свердлимо розжарену сталь. Є багато способів свердління розжареної сталі. Хтось марить
Використання води для охолодження може призвести до іржі на деталях та компонентах машини. Для усунення корозії до води додають воду і мило, і навіть деякі електроліти (карбонат натрію, кальцинована сода, тринатрийфосфат, нітрит натрію, силікат натрію тощо. буд.), які утворюють захисні плівки. При звичайному шліфуванні найчастіше використовуються мильні та содові розчини та з тонким шліфуванням. низькоконцентровані емульсії.
Однак при шліфуванні пильних дисків будинку з низькою інтенсивністю шліфувальних робіт коло часто не використовується для охолодження кола. не бажаючи витрачати час на це.
Щоб збільшити шліфувальну здатність абразивних дисків і зменшити питому зношування, слід вибрати найбільший розмір зерна, який забезпечує необхідну чистоту поверхні загостреного зуба.
Щоб вибрати розмір зерна абразиву, відповідно до стадії подрібнення, ви можете використовувати таблицю у статті про шліфувальні стрижні. Наприклад, якщо використовуються кола з діамантами, для чорнової обробки можна використовувати кола з розміром зерна 160/125 або 125/100. 63/50 чи 50/40. Кола з розмірами зерен від 40/28 до 14/10 використовуються для видалення зубців.
Окружна швидкість кола при заточенні зубів карбіду має становити близько 10-18 м/с. Це означає, що при використанні кола діаметром 125 мм частота обертання двигуна має бути близько 1500-2700 об/хв. Заточення більш тендітніх сплавів проводиться з меншою швидкістю з цього діапазону. При заточенні карбідних інструментів використання жорстких мод призводить до утворення підвищених напруг і тріщин, а іноді і подрібнення ріжучих кромок, в той час як зношування колеса збільшується.
При використанні заточувальних верстатів для пиляльних смуг зміна відносного положення пили та шліфувального кола може здійснюватися по-різному. переміщення однієї пили (двигун з колом нерухомий), одночасний рух пили та двигуна, переміщення тільки двигуна з колом (пильний диск нерухомий).
Виготовляється велика кількість шліфувальних машин різних функцій. Найскладніші та найдорожчі програмовані комплекси здатні забезпечити повністю автоматичний режим шліфування, за якого всі операції виконуються без участі робітника.
У найпростіших і дешевих моделях після встановлення та закріплення пилки у положенні, що забезпечує необхідний кут заточування, всі подальші операції. поворот пили навколо її осі (включення зуба), подача на шліфування (контакт з колом) та контроль товщини металу, що видаляється з зуба. виробляються вручну. Такі прості моделі доцільно використовувати вдома, коли заточування циркулярних пилок епізодична.
Прикладом найпростішої машини є система, фотографія якої показана на фотографії нижче. Він складається із двох основних вузлів. двигун з колом (1) та опорою (2), на якій встановлена загострена пилка. Механізм (3), що обертається, служить для зміни кута полотна (при заточуванні зубів скошеною передньою площиною). За допомогою гвинта (4) пила переміщається вздовж осі абразивного колеса. Це гарантує, що встановлено значення кута переднього шліфування буде встановлено. Гвинт (5) використовується для встановлення стопора в потрібному положенні, запобігаючи надмірному влученню кола в міжзубну порожнину.
Процес заточування пиляльних дисків
Читайте також
Пила встановлюється на оправці, затиснутій за допомогою конічної (центруючої) втулки та гайки, а потім встановлюється в горизонтальному положенні за допомогою механізму (3). Це забезпечує кут нахилу передньої площини (ε1) дорівнює 0°. У машинах для шліфувальних дисків, які не мають вбудованої кутової шкали в механізмі нахилу, це робиться за допомогою звичайного гоніометра маятника. Перевірте горизонтальність машини.
Обертання гвинта (4) механізму, що забезпечує горизонтальне переміщення оправки з колом, задає необхідний кут різання. Іншими словами, пилка переміщається в положення, де передня площина зуба щільно прилягає до робочої поверхні кола.
Маркер відзначає зуб, з якого починається заточування.
Двигун увімкнений, а передня площина загострена. вставляння зуба в контакт з колом та кілька переміщень пили назад і вперед з одночасним натисканням зуба на коло. Товщина металу, що видаляється, регулюється кількістю заточують рухів і силою натискання зуба на абразивне колесо. Після заточування одного зуба пилка витягується з контакту з колом, вона включає один зуб і повторюється операція заточування. І так далі, поки маркер маркера не зробить повне коло, показуючи, що всі зуби загострені.
Заточення зуба нахилена на передній площині. Різниця між заточенням скошеного зуба та заточенням прямого зуба полягає в тому, що пилу не можна встановлювати горизонтально, але з нахилом. з кутом, що відповідає куту нахилу передньої площини.
Кут пиляльного диска встановлюється з використанням того ж маятникового гоніометра. Спочатку встановлюється позитивний кут (у цьому випадку 8°).
Після цього кожен другий зуб заточується.
Після загострення половини зубів кут нахилу пильного диска змінюється від 8° до 8°.
І кожен другий зуб заточується знову.
Заточення задньої площини. Щоб заточувати зуб на задній площині, необхідно щоб шліфувальний верстат пильного диска дозволяв встановлювати пилу таким чином, щоб задня площина зуба знаходилася в одній площині з робочою поверхнею абразивного колеса.
Якщо немає машини для заточування пиляльних дисків
Точно витримуйте необхідні кути заточування, утримуючи пилку в руках від ваги. Завдання неможливе навіть для людини з унікальним оком та завидною жорсткістю рук. Найрозумніше у цьому випадку. для створення простого пристрою для заточування, що дозволяє фіксувати пилку у певному положенні щодо кола.
Найпростішим з таких інструментів для шліфувальних підставок, поверхня якої знаходиться на тому ж рівні, що і вісь шліфувального кола. Розташувавши на ньому пиляльний диск, ви можете переконатися, що передня та задня площини зуба перпендикулярні до пильного леза. І якщо верхня поверхня стенду зроблена мобільною. фіксуючи одну сторону навісної, а іншу. Спираючись на пару болтів, які можна прикрутити та скрутити. то він може бути встановлений під будь-яким кутом, отримуючи можливість заточувати похилий зуб на передній та задній площинах.
Щоправда, у цьому випадку одна з основних проблем залишається невирішеною. Вилучення одного і того ж переднього та заднього кутів. Ця задача може бути вирішена шляхом фіксації центру пилки по відношенню до абразивного колеса у потрібному положенні. Один із способів реалізувати це. Зробити паз на поверхні опори оправки, на якій встановлена пилка. Рухаючи оправу з колом у канавці, можна буде витримати потрібний кут різу зуба. Але для заточування циркулярних пилок різного діаметра або кута заточування повинна бути можливість або перемістити двигун, або опору, а разом з нею канавку. Інший спосіб забезпечити бажаний кут заточування більш простий і встановити на сходинку стопів, що фіксують диск у потрібному положенні. Наприкінці статті є відео з демонстрацією такої адаптації.
Post Views: 2
Чим свердлити швидкорізальну сталь марки Р6М5 або HSS за європейським позначенням? Наприклад, ми зробили ніж із полотна від механічної пили, і потрібно в ньому просвердлити отвори діаметром 5-6 мм під штифти для встановлення та закріплення накладок ручки.
Така сама операція може знадобитися для просвердлювання полотна ножівки по металу зі сталі 1Х6ВФ, з якої можна зробити якісь корисні вироби. Шматок полотна від механічної пилки зі сталі 9ХФ підійде не тільки для виготовлення ножів, але, наприклад, і нестандартних брелоків.
Необхідний інструмент та зразки
Всі розглянуті та інші марки швидкорізальних сталей свердляться за допомогою списоподібних (пір'яних) свердлів по кахлю, що мають різне виконання. Приміром, хвостовики виконуються круглими чи шестигранними, що з основний роботи – свердління, немає принципового значення.
Вони вільно продаються майже у всіх будівельних магазинах або точках, що торгують різноманітними інструментами. Що дуже важливо, свердла даного типу та призначення привабливі тим, що коштують недорого.
Також для свердління швидкорізальних сталей знадобляться шарошки різної форми та виконання. З їх допомогою забезпечується точність, чистота, форма та необхідний діаметр просвердленого отвору.
Свердлити нам належить наступні зразки:
- шматок від рамної пилки із сталі марки 9ХФ.
- полотно від ножівки по металу із сталі марки 1Х6ВФ.
- полотно від механічної пилки із сталі марки HSS.
Процес свердління зразків швидкорізальних сталей
Почнемо з полотна від ножівки по металі.Як інструмент виберемо старе свердло по кахлю, яке вже було не раз переточене на алмазному колі. Тобто, від заводського заточення, яке дало б, безперечно, найкращий результат, давно нічого не залишилося.Вставляємо наш інструмент у патрон електродрилі та починаємо свердління без застосування мастила або охолодження. Як робочий режим вибираємо низькі обороти. Зауважуємо, що процес йде повільно, але за певного терпіння через деякий час на полотні виходить конічне поглиблення, свого роду зенковка, викликана формою нашого свердла.
Свердлимо доти, доки з іншого боку не з'явиться горбок.
Після цього перевертаємо полотно і продовжуємо процес, орієнтуючись на горбок.
По черзі свердліли то з одного, то з іншого боку, домагаємося збільшення діаметра отвору, поки не отримаємо потрібного розміру.
Наступний зразок – полотно від рамної пилки.Місце свердління вибираємо в основі зубів, де матеріал має найбільшу твердість.
Процес протікає також дуже швидко, але неухильно. Це видно по об'єму стружки, що поступово збільшується, навколо свердла.
Помічаємо, що робота йде швидше, якщо трохи похитувати інструмент з боку в бік. Це допомагає видаленню стружки із зони різу.
Свердління з одного боку продовжуємо доти, доки кінчик інструменту не пройде всю товщину металу і не утворює маленький горбок з іншого боку нашого зразка.
Оскільки товщина металу більша, ніж у полотна по металу, доведеться на середині процесу замінити свердло або переточити те, що ми використовуємо. Після цього перевертаємо зразок і продовжуємо свердління.
Буквально через кілька обертів свердла утворюється наскрізний отвір. Продовжуючи процес, домагаємося необхідного діаметра під деталь, що сполучається.
Доводимо отвір за допомогою відповідної шарошки.
У нашому випадку найзручніше використовувати інструмент конічної форми. Нею легше і швидше досягти необхідного розміру отвору та надати йому циліндричну форму.
Адже після пір'яного свердла з його великою конусністю, отвір виходить різним за діаметром: ближче до поверхні зразка воно більше, а в центрі менше.
Приступаємо до свердління полотна від механічної пилки.
Також для цього вибираємо зону ближче до зубів, оскільки в цьому місці метал твердіший завдяки особливому загартування.
Процес, порівняно з двома попередніми зразками, здається, протікає швидше. Це видно за інтенсивністю утворення стружки та отримання наскрізного отвору без свердління зі зворотного боку.
Довести отвір до потрібного діаметра і надання йому циліндричної форми, як і в попередніх випадках, допоможе одна з шарошок. та підвищити чистоту обробки.
Практика показує, що процес свердління швидкорізальних сталей стане продуктивнішим, якщо спочатку використовувати свердла меншого діаметра, а потім – більшого.
Як інструменти для свердління швидкорізальних сталей деякі майстри використовують шурупи або гвинти, виготовлені в Німеччині, і використовуються для роботи по бетону. Їхня відмінна риса – на головці є літера «Н» (Hardened – загартований).
Звичайно, свердлити сталь треба до жару. А якщо вам попалася гарна заготівля (особливо товста) - відпустіть її, просвердліть дірки звичайним свердлом і знову загартуйте, якщо в цьому є потреба. Але, не завжди такий варіант можливий і виправданий, іноді виникають нестандартні ситуації, в яких треба просвердлити (продірявити) сталь вже сильно калені.
Ну, наприклад, зламалося лезо ножа, або ви вирішили зробити ножа з уламка пили. Жаль викидати такий цінний матеріал, майстровиті люди зазвичай таким речам дають друге життя...
Так, це не технологічно, але народні умільці придумали багато різних способів, як свердлити сталь, або - як робити в ній дірки. Щоб це зробити меншими зусиллями, виходити треба з тих можливостей і матеріалів, які у вас є, а також дивлячись для яких цілей. Можливо, замість отвору вас влаштує просто проріз болгаркою, в яку можна пропустити гвинт і закріпити деталь. Щоб проріз вийшов менше, треба робити його з обох боків, а обрізний диск використовувати найменшого діаметра, тобто. майже стертий.
Перед свердлінням треба добре обстежити сталь, наскільки вона тверда (крихка), а звідси вибирати методи. Якщо все-таки сталь хоч трохи гнеться, а потім ламається (це можна визначити по обламаному торцю або провівши напилком), то її можна просвердлити і звичайним свердлом по бетону з переможними напайками. Щоправда, свердло треба, щоб було гостре. Заточення свердла, кут, теж дуже бажано змінити (підправити), зробити як у свердла по металу, тоді процес свердління піде набагато швидше.
Але, переможне свердло на звичайному наждаку точити марно, робити це треба тільки алмазному колі, тоді це можна буде зробити легко і без зусиль. А якщо немає алмазного кола – просто візьміть нове свердло по бетону з переможними напайками.
При свердлінні каленої сталі треба досить сильно притискати дриль і свердлити на великих обертах (якщо свердло тупе або не заточене як по металу), попередньо змастивши місце свердління спреєм w-40 або олією. Легше проробити отвір, якщо свердлити спочатку свердлом меншого діаметру, а потім більше. Площа опору буде меншою, а отже свердло йтиме в матеріал легше.
Тонку сталь, під ніж наприклад, можна просвердлити розжареними стрижнями або переможними, заточувати треба як свердло і відразу кілька штук (зробити пику і заточити 2 грані), і в міру їх затуплення міняти. Пару хвилин та дірка готова...
Зі свого досвіду скажу, добре робити дірки в каленій стали цільноплавними переможними свердлами, у мене було парочку, діаметром на 6 мм. Заточивши його як для металу, капнув маслеця, і все йде як по маслу, на оборотах приблизно 600-1000 об/хв.
Наступний спосіб довгий, вимагає кілька годин, зате надійний. Дірку в сталевій пластині можна легко протруїти кислотою: сірчаною, азотною, або хлорною, підійде і 10-15%. Робимо з парафіну борт потрібного діаметру і форми, капаємо туди кислоту і чекаємо. Отвір виходить трошки більший за діаметр бортика, це треба враховувати. Щоб прискорити процес, заготівлю можна трохи підігріти, приблизно до 45 градусів.
Якщо у вас є зварювальний апарат, це також можна використовувати. Дірку можна просто пропалити в заготівлі або місцево "відпустити", а потім просвердлити. Оплавлені краї потім зашліфувати і порядок.
Або, мені вдавалося виходити з положення ще наступним методом: намітивши місце свердління якимсь свердлом, аби видно було, і, потім, навколо потикав електродом, розігрівши метал до червона в місці свердління - а потім, не чекаючи поки метал охолоне, тут а свердлю сталь звичайним свердлом по металу. Крапки від зварювання потім зачищаю навколо, і порядок. А якщо встигли просвердлити дірку, поки метал не охолонув - тут же його у воду, він ще й загартується в цьому місці.
Аналогічно чинив, якщо треба було трохи розширити отвір у сталевій пластині. Напильник жарену сталь ну ніяк не брав... Тоді я зварюванням розігрівав метал, хоч би до вишневого кольору, і - доки не охололо - підправляв, круглим напилком. Навіть якщо сталь була вже майже сірого кольору – напилок її ще брав.
Є, звичайно, спеціальні свердла для таких цілей, але вони не дешеві в межах 4 доларів за штуку. Це трубчасті алмазні свердла для високовуглецевих сталей.
Також підійде, хоч і не зовсім ідеально, пероподібне свердло призначене для свердління скла. Пероподібним свердлом треба користуватися акуратно, не жати, щоб не зламати. Пластини там тонкуваті, а сам переможе тендітний...
Зробити отвір у сталевій пластині можна ще шляхом пропалювання, на високих оборотах і спеціальною твердосплавною насадкою. Для цього робимо спеціальне свердло. З переможної пластини (можна використовувати зуб від дискової пилки) робимо заготовку круглого перерізу і заточуємо під конус. Вставляємо в електродриль і великих обертах пропалюємо дірку в пластині. Вся операція займає лише кілька хвилин.
Якщо сталь не дуже крихка, наприклад, як на ножівці по дереву або на шпателі, можна легко пробити дірку потрібного діаметру пробійником, через потставку такого ж або трохи більшого діаметру.
Нержавіюча свердлити буде набагато легше, якщо капнути паяльної кислоти в місце свердління.
А якщо є доступ на підприємство, де стоїть електроерозійний верстат, то на такому верстаті отвори можна робити без проблем, за лічені хвилини.
Ну, ось поки що всі методи свердління каленої сталі. З'являться ще якісь, допишу. З того часу, як я написав цю статтю, я вже трохи це робив, так що заходьте:) А якщо у Вас є свій, унікальний метод свердління гартованої сталі, напишіть.